男裝T台-足下風流 男鞋變遷史

在2011年秋冬的男裝T台上，男鞋成了主角，設計師為最新的男人形象安上了短則2~3厘米，多則5厘米的高跟，讓男人的形象一下英挺了起來。

　　事實上，男人對鞋一直有著不可思議的執著，挑剔靴筒的長度，也苛求系帶的樣式。而將這些串聯起來的男人足下風流史，是腳蹬12厘米高跟鞋的路易十四，是將“牛津鞋”帶入上流社會的溫莎公爵，也是當今這個時代穿“血汗寶靴”的男人。

歐洲君主的足下風流

　　如果不穿上高達12厘米的高跟鞋，法國人心目中的第一大英雄“路易十四”王，則僅僅是一個身高1.60米的“二等殘廢”。除了高跟鞋之外，男鞋的花樣也在17世紀達到了頂峰。

　　路易十四的苦惱

　　法國的路易十四國王如果只穿襪子的話，身高僅5英尺3英寸，如果換算成現在的數據來說大約為160厘米，這樣的身高在一個男人身上，從任何角度 來看都屬於“二等殘廢”。然而路易十四卻是法國歷史上少有的英雄人物之一，他的統治時間長達72年之久，超過了歐洲的任何一個國王，他率領法國軍隊與歐洲 所有的國家交戰並取得勝利。此外，他還為自己建造了一座名為凡爾賽宮的花園。在他的身上印証了一個顛撲不破的道理──“濃縮的是精華”。

　　儘管路易十四能夠取得這麼多輝煌的成就，但他還是不滿足，他想作為一個光輝燦爛、戰無不勝、風姿卓越且高大威猛的君主形象讓世界矚目。於是乎， 為了解決他的身高問題，他找人定做了一頂高聳的假髮。一到特殊場合，他就穿上那雙用軟木做的高達5英寸的高跟鞋，上面裝飾著他率領法軍取得戰爭勝利的袖珍 畫像。有的時候，他的腳踵處的皮革染成了紅色，這個顏色後來象徵著貴族的成員。

高跟鞋源於男人

　　然而，路易十四並不是開創男人穿高跟鞋的先驅，法國最早見到的高跟鞋，是由凱薩林‧德‧美第奇(1519~1589年)自意大利啟程，與奧爾良 公爵（後成為法國亨利二世）結婚時，帶入法國的。整個17到18世紀，是意大利的服裝設計師在男性高跟鞋上不斷地加上緞帶、繡花，主導了整個歐洲大陸的男 性服飾以陰性柔美為主的主導風氣。

　　在1500年，歐洲貴族後裔的男人們開始穿高跟鞋，為的是在騎馬的時候將腳跟放在腳蹬上。儘管這或多或少涉及到了歷史上的鞋跟，對於宮廷中的男人來說這還是變得流行起來，“令人滿意的後跟”時期出現了，它象徵著富貴身份或者是昂貴的鞋子。

　　至於為什麼高跟鞋能成為風靡歐洲大陸的時尚，還有個比較搞笑的說法。據說歐洲中世紀，由於人口越來越稠密，城市的街上馬糞越來越多，於是高跟鞋體現了實用價值，讓腳掌離地雖區區數寸，也好像令人渾身清潔得多。 而且雨天也很方便實用。

　　維護鞋的霸權

　　從歐洲中世紀開始，越來越多的男人都開始把自己的著裝樂趣放在鞋上，將這些串聯起來，足以構成一部關於男人的足下風流史。歷史上的英雄人物，原來還都是蠻“悶騷”的嘛。

　　羅馬皇帝查理曼大帝在平時喜歡穿一種令人難以置信的紅皮鞋子，上面鑲嵌著黃金與祖母綠。而在準備打仗之前，他則會換上一雙名為 “Campagus”的紫紅色涼鞋，這種類似於古代雅典人所穿的涼鞋上，仍然鑲滿了珍珠與寶石。與日常所穿的紅色皮鞋不同的是，這種作戰時所穿的涼鞋花紋 會高及膝蓋，同時會在腿部裹上獸皮作為裝飾，其中還包括獸牙和獸爪。

　　查理曼大帝顯然非常陶醉于自己穿鞋的品位，為了杜絕模仿者，他頒布了許多關於穿鞋的法令。被禁的鞋除了上面說的兩雙之外，還包括一種名為 “Tzanga”的紫紅色皮涼鞋，上面繡著金線，腳背上有一隻金色的雄鷹。根據當時的羅馬法律，誰要是敢穿同樣特殊的鞋子，誰就會遭致流放。

　　此後，羅馬的統治者開始對自己及其臣民的鞋子顏色與裝飾愈加挑剔。奧勒良皇帝曾宣布過，除了他本人和繼任者之外，任何人都不許穿紅鞋。赫里奧嘎 巴魯斯皇帝則禁止任何女性用黃金和珠寶做鞋子的裝飾。而後來以殘暴著稱的尼祿大帝，喜歡穿一雙純銀打造的鞋子，如果他認為有人的鞋子比他的好看、過于礙 眼，甚至會將人活活踢死，以保証自己穿鞋品位的權威性。

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　　17世紀男鞋裝飾史

　　17世紀可謂是男鞋最華麗的年代，在那時鞋面都很長，兩側的裝飾絲帶在鞋舌處系在一起，每個男人的鞋頂上都有一朵大大的玫瑰花，而到了世紀中 期，玫瑰花則被華麗的絲帶扎成的蝴蝶結取代。而在17世紀80年代，當時著名的花花公子們則會在腳的各側鑲上金屬絲，在該世紀的最後10年里，扣環取代了 蝴蝶結，並開始變得越來越大，最終發展成現如今男鞋上的扣環樣式。

定制一雙名為“Tramezza”的頂級男鞋

　　“Tramezza”源自意大利語，意為一種古老的制鞋工藝 “拉線縫邊技藝”。這門古老的工藝，源於85年前老鞋匠們的努力。當時，制做皮鞋並沒有多少現代化工具可幫忙，於是，老工匠就發明了最考驗手藝的方法──把鞋面直接縫于鞋內底邊緣，固定在鞋底之上。

　　首先，他們在鞋子外底與內墊之間嵌入了一種特殊的防水皮革，增加了鞋子的柔軟度與彈性,便于更好地排汗和防水；其次是特殊的內墊能夠減少腳掌因 長時間穿鞋的疲勞感；最後還有看得見的雙重手工縫線，讓三層厚度達12毫米的鞋底能夠緊密地縫合在一起，這些都需要技藝高超、經驗老到的制鞋工匠才能做得 到。

　　於是，這些精選自法國小牛皮或者其他珍稀動物皮革，歷經印制、拉絨、絨面或上漆等特殊處理，需要260多道繁複、精密的製作手序才得以完成的鞋子，舒適、結實耐久。穿進去，腳就像“在水里游泳”，自由自在。

英倫紳士情結

　　現如今，也許再也尋找不到真正穿牛津鞋的紳士，但這並不妨礙這種鞋的歷史情結。在許多著名的形象中，牛津鞋都在傳遞著紳士精神早已一去不複返的美好時光。

　　牛津鞋走進上流社會

　　英國禮儀專家John Morgan曾在《泰晤士報》的禮儀專欄中感嘆道：“除了牛津鞋和三件套西服，英國紳士的好時光再也找不到了。”

　　事實上，“牛津鞋”也就是黑白兩色英式拷花皮鞋，最開始並不是紳士精神的象徵，反而出身比較卑微。最初是為了方便在雨天的泥濘沼澤中跋涉，鞋的 前部被雕飾出小孔，以利排水，它是鄉村紳士的至愛。後來發現光有孔不行，淺色的鞋子還容易被弄髒，索性鞋頭做成暗色，鞋幫做成淺色，黑白兩色是最傳統的拼 接。

　正是那位以花俏留名史冊的溫莎公爵，把這種鞋從鄉間的泥沼中搶救出來，一腳踏進了另一種更高級的泥沼──他總愛穿著黑白兩色拷花皮鞋打高爾夫球， 英國名校熱愛運動的上流子弟深受感染，順帶著美國的常春藤學員也沾上了余韻。美國著名的傑弗遜總統更是推波助瀾，在一次時髦的晚宴上穿著這種黑白雙色鞋出 現，令這種出身卑微的鞋徹底走進了全世界的上流社會中。而1928年，當時美國最大的百貨公司Sears Roebuck & Co的貨品目錄有如下記載：“這一季，雙色拷花鞋的銷售是史無前例的，成為當下時髦的標誌。”

　　還有種說法把這種鞋喚做“牛津鞋”，但並沒能找到這一名稱的來由，牛津大學的確曾經以嚴苛的學術禮服而著稱。去見導師，參加期末考試，甚至到食 堂吃飯，都得身著名為“SUB FUSC”的黑袍禮服，內襯白色襯衣和白色蝶形領結，腳上並非黑白兩色拷花鞋，而是全黑皮靴。也許這個名稱傳遞的是種一脈相承的精神：帶有貴族做派的紳 士，對傳統和禮教的尊重，相信格調是可以被調教出來的。

　　重溫英倫好時光

　　這種黑白兩色英式拷花皮鞋，一定在這些人的生活中留下過印記。比如說伊夫林‧沃在《舊地重游》（Brideshead Revisited）里的貴族子弟塞巴斯第安，還有那個著名的崇英者，宣稱“上帝啊，我真的熱愛英國人，如果我不是愛他們更甚於法國人，願上帝懲罰我”的 伏爾泰。

　　有一位老人家，被明確提到穿了這雙鞋，他是以塞亞.伯林。在晚年的一次採訪中，伯林戴了頂巧克力色軟呢帽，穿一身對他而言有點大的暗灰色三件套西服，和一雙黑白兩色拷花鞋。在這些著名的形象中，牛津鞋都在傳遞著紳士精神早已一去不複返的美好時光。

　　溫莎公爵的時尚建樹

　　溫莎公爵是一個充滿神秘魅力的名字，這個曾經是韋爾斯王子(PrinceofWales)，並擔任過短暫英王愛德華八世(EdwardVIII)的溫莎公爵，除了以“不愛江山愛美人”之舉轟動二十世紀初，他給世人的另一項饋贈，就是他的服裝品位。

　　溫莎公爵對服裝的熱愛，可以追溯到他的青年時期。他曾經撰寫過一本與服裝及風度變遷有關的書籍AFamilyAlbumen。這本書自他當韋爾斯王子時的服裝談起，書中，他寫給維多利亞女王(QueenVictoria)的一段書信，點出服裝的重要性:

　　“……至少服裝讓人們看到王子的存在……我很好奇，從孩童到成年時期，在某些媒體專欄的眼中，是否看到過我的存在，我可能不過就是一個晾衣服用的衣架子，而不是皇室繼承人……”

　　
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資料來源：news.sina.com.tw/article/20110207/4171314.html